Выращивание перца: пошаговая агротехника

Опубликовано Агропоиск - чт, 19/07/2012 - 16:18
Выращивание перца

Что любит перец

  • Легкие, плодородные почвы (РН 5,5-6).
  • Короткий световой день в период роста и развития, с подсветкой  не более 8 часов в сутки.
  • Перец любит частые и не обильные поливы теплой водой (+24-25).
  • Большой любитель калия.
  • Предпочитает теплую почву (+18-24) и теплый воздух (около +25).
  • Оптимальная температура для роста и развития +22-28.

Вот такие оптимальные условия требует выращивание перца!

Что не любит перец

  • Незначительного повреждения корней.
  • Плохо переносит пересадку, особенно в раннем возрасте.
  • Не любит заглубления при пересадках.
  • Не любит глины, кислой почвы.
  • Плохо переносит свежий навоз и избыток азота, повышенные дозы минеральных удобрений.
  • Загущенные посадки и  высокие температуры в теплице (выше +35), резкие перепады температур (более 15 градусов) и полив холодной водой (ниже +20).

Агротехника выращивания

Подготовка семян перца к посеву

Семена перца при посеве лучше стимулировать, чтобы они лучше взошли. Замочите на 20 минут в эпине и сейте, а можно прежде прорастить  в талой воде затем посеять.

Посев переца

Семена сеют  на глубину 1,5-2 см. Есть несколько другая методика.
Емкость перед посевом заполнить  увлажненным грунтом на половину высоты, уплотнить, разложить семена по схеме 2х2 см. и присыпать сверху почвой на глубину 5 см, немного  уплотнить. Семена должны быть посеяны на глубину 3-4 см.  

Перец нельзя заглублять при пикировке и пересадке, это может вызвать загнивание стебля. Посеяв сразу на большую глубину, кустик в дальнейшем будет неустойчив. 
Затем,  емкость накрыть сверху стеклом или пленкой, поставить в теплое место.

При температуре +28-30 гр. перец может взойти на 6-7-й день.  При температуре +36-40 семена потеряют всхожесть. Если температуру почвы снизить до +25-27, перец будет всходить 14-15 дней. При температуре около +22 потребуется около 20 дней.

Как вырастить рассаду перца

Не нужно сеять слишком рано – в январе. Особенно это касается северо-западных районов нашей страны, где в марте не очень солнечно. Пока не появится солнце, рассада перцев не выпустит первый настоящий лист, даже при подсветке. А это скажется на качестве рассады и урожая.

Почву используйте, как для томатов. Емкости для посева немного глубже (10-12 см.). Как только появится первая петелька всходов, не ожидая появления остальных, следует поставить емкость под лампу дневного света и снизить температуру до +16-18. Если ждать остальных всходов, то подсемядольное колено у взошедшего, наиболее сильного растения вытянется, рассада будет голенастой и, заведомо слабой. Через 4-5 дней температуру можно повысить до +22-25.

Перец теплолюбив, его нельзя ставить на подоконник у самого стекла. При этом он очень светолюбив, хотя и не вытягивается, как томат, при недостатке освещения. У него при раскрытии семядольных листочков, в точке роста, закладывается программа развития.

При недостаточной освещенности именно в этот момент вместо развилки, в которой закладывается первый бутон, будут закладываться листья, т. е. в будущем затянутся бутонизация и плодоношение.

Подкормка перца

Показателем хорошего самочувствия перца является более светлый цвет молодых листьев по сравнению с остальными.
Рассада приживается около 10 дней. Как только появился новый лист – она прижилась и теперь ее можно подкормить.
Обычно перец подкармливают 2 раза в месяц.

Подкормку начинают сразу же, как только раскроются семядольные листочки. Лучше всего поливать не водой, а слабым раствором жидкого удобрения Унифлор-бутон (2 чайные ложки на 5 л. воды), а не Унифлор-рост, т.к. перец любитель калия, но такого, который не содержит хлор.

Раствор может стоять неограниченное время. Сначала под каждое растение выливаем по одной чайной ложке подкормки, через день. Постепенно дозу увеличиваем. При этом почва должна быть умеренно сухой все время. Можно использовать для подкормки порошковое удобрение AVA (1 чайная ложка на 3 литра воды).

Настой стоит неограниченное время. В первое время достаточно 1 чайной ложки настоя под растение, потом – больше, вместо воды для полива. Каждый раз настой надо перемешать и, после употребления, снова долить до 3-х литров. Одной чайной ложки удобрения хватит на весь период роста рассады.

В начальный период роста не надо давать органических удобрений, тем более настой навоза, ибо растение начнет давать слишком большую надземную часть в ущерб корневой системе.

Пикировка

Перец пикируйте когда появились 3-4-х настоящих листика. При пересадке не повредите корневую систему. Главный корешок у перца не укорачивают! Рассаду не заглубляют, ее высаживают на ту же глубину, на которой она росла. Чем старше перец, тем легче перенесет пересадку. Первые 2-3 дня после пикировки рассаду не подсвечивать. Затем включать подсветку не более 8 часов в сутки.

Знайте, что торфяные горшочки забирают влагу из почвы и она очень быстро пересыхает.
Для пересадки используйте емкости 0,5-1,0 л. В малом объеме корневая система закручивается в клубок и долго после пересадки не разрастается.
При появлении тли лучше применять «Фитоверм»(каждые 2-3 недели).

При высадке в грунт (возраст рассады 60 дней) перец не заглубляйте, высаживайте так, как он рос в горшочке. Не следует загущать посадки, т.к. это приведет к стеблевым гнилям.  Лучше всего перец выращивать отдельно, в невысокой тепличке, где не будет резкого перепада температур.
Перец можно выращивать вдоль рядов томата, тогда он меньше будет подвергаться нападению тли.

Если перец выращивается на утепленной грядке, то в качестве биотоплива можно брать сухое сено, листья, не перепревший компост. Не следует брать навоз, т.к. перец будет наращивать надземную часть, но не будет завязывать бутоны. Мало того, если в начальный период в почве окажется слишком много азота, перец начнет сбрасывать не только завязи, но и бутоны.

Полив

Поливают регулярно, но умеренно. Лучше поливать, так же, как и томат, не водой, а слабым раствором минерального удобрения. Перец совсем не переносит малейшего пересыхания поверхностного слоя почвы. Можно слегка прикрыть лунку с перцем сеном или травой для предотвращения пересыхания почвы.

Заболевания перца и методы лечения

Cтеблевая гниль – стебель начинает загнивать и растение гибнет. Причиной являются загущенные посадки, плохое проветривание, высокая влажность воздуха, длительное похолодании (ниже +15).
При появлении первых признаков заболевания (белый налет) сразу прекратите полив, проветрить теплицы, убрать все листья и пасынки до развилки, проредить веточки. Либо промыть крепким раствором марганцовки и опылить золой.

При длительном похолодании или резкой смене температур, либо затянувшейся дождливой погоде перцам давать кальциевую и калийную подкормку (2 столовые ложки кальциевой селитры + 2 столовые ложки сернокислого калия на 10 л. воды, по стакану под растение).

Если холодная погода (около +12) держится около 2-х недель, корневая система не работает и перец начинает испытывать голодание, листья светлеют и даже опадают, рост прекращается. Здесь нужна экстренная подкормка по листьям (2 чайные ложки Унифлор-бутон на 10 л. воды).

Столбур – вирусное заболевание. Признаками этого заболевания являются увядающие листья с мозаичной окраской, уродливые плоды, деревянистые, веточки становятся голыми. Куст выкопать и сжечь.

Вершинная гниль – на вершине или сбоку плода образуется светлое пятно, которое потом загнивает. Это признаки недостатка калия, кальция и воды.

По листьям можно определить недостаток питательных веществ в растении.

Листья имеют коричневую каемку или закручиваются лодочкой вверх – недостаток калия (внекорневая подкормка по листьям 1 столовая ложка калийной селитры или любого калийного удобрения без хлора на 10 л. воды). Еще лучше подкормить по листьям Унифлор-бутон (2 чайные ложки на 10 л.). Можно высыпать под каждое растение по влажной почве по 0,5 стакана золы.

Листья поднимаются вертикально вверх – недостаток фосфора (3 столовые ложки суперфосфата на 10 .л воды).

Все листья, а не только молодые, светлеют – недостаток азота. Подкормить настоем сорняков, разбавив водой 1:5, расходуя по 0,5 л. под куст или мочевиной (2 столовые ложки на 10 л. воды), по стакану под растение.

Вредители перца и меры борьбы

Тля – применять фитоверм.

Слизни – выедают большие дыры на листьях. Препараты Гроза и Мета. Можно обвязать нижнюю часть стебля крапивой или опрыскивать растения и почву под ними вечером раствором уксуса ( 0,5 стакана 9% уксуса на 10 л. воды).

Проблемы при выращивании

Долго нет бутонов? Перекормили азотными удобрениями.

Цветет, но завязей не образует? Не происходит опыления при высокой влажности, слишком высокой температуре воздуха, сильном похолодании (ниже +12). Применять Бутон или Завязь (опрыскивать в первой половине дня). Хорошо проветривать теплицы в жару, обогревать – в холод.

Осыпаются цветки и даже завязи? Растение попало под заморозок, в питании излишек азота, слишком сухая почва (перец не любит излишней влаги в почве, но и не терпит даже малейшего пересыхания корней), резкий перепад температур между днем и ночью (более 15 градусов), длительное похолодание или полив холодной водой. Осыпание завязей может быть вызвано заболеванием плодовой гнилью в месте прикрепления плода. Опрыскивать вечером по листьям Унифлор-бутон (2 чайные ложки на 10 литров воды).

Формирование куста

Низкорослые сорта и гибриды можно не подвязывать и не формировать.

Высокорослые подвязывайте и формируйте.  Постепенно уберите листья и пасынки до развилки стебля. Иногда в развилке образуются три стебля вместо двух, третий уберите. Все веточки и бутоны, направленные внутрь кустика, убирайте, потому как они загущают куст, и плоды из внутренних бутонов вырастают уродливые.

В конце июля все бутоны и цветки оборвите, оставив только завязи, и прищипните концы всех веток, чтобы остановить дальнейший рост. Это даст в конце сентября много плодов, в противном случае  будет одна мелочь, которая не успеет вырасти.

В развилке куста образуется первый плод, который подавляет рост остальных завязей. Если Вы хотите получить очень крупные перцы или вырастить свои семена, то этот плод следует оставить и семена брать именно из него.

Если Вы хотите получить много перцев, то этот плод надо выщипнуть еще в стадии бутона как можно раньше. На сильном растении оставляйте больше плодов, на слабом – меньше, выщипывая бутоны или завязи.

Успехов, уважаемые огородники!

Видео

Добавить комментарий

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
CAPTCHA
Подтвердите, что вы не робот.

Похожие материалы