Практические рекомендации по выращиванию винограда

Опубликовано Агропоиск - пт, 02/03/2012 - 11:25

Агротехника выращивания винограда

Посадка винограда

Лучшее время посадки однолетних саженцев на постоянное место осень и весна.
Вегетирующие саженцы высаживают весной и летом. Посадка винограда производится в заранее приготовленные траншеи или отдельно вырытые ямы.
Оптимальные размеры ям и траншей под посадку, диаметр и (ширина) – 70–80
см и глубина 80–90 см.

посадка винограда
При копке верхний слой почвы (чернозем) складывается с одной стороны, а глина с противоположной. Когда траншея или яма готова, на дно вносят минеральные удобрения: суперфосфат (300–350 гр), сернокислый калий (150–200 гр). Вместо минеральных удобрений можно внести 1,5–2 кг древесной золы. За тем на дно засыпают 15–20 см перегноя и немного чернозема, в него можно добавить песка. Смесь тщательно перемешивается для равномерного распределения удобрений по дну. Поверх смеси досыпают чистый чернозем, лучше в смеси 5:1 с песком, так, чтобы яма была заполнена на 40–45 см до поверхности почвы и заливают водой. После осадки почвы расстояние от верха дна до поверхности почвы должна быть 45–50 см. Эту работу стараются выполнить как можно раньше, чтобы почва успела прогреться.

При посадке саженцев на постоянное место нужно строго выдерживать глубину посадки: пятка (основание) саженца должна находится от поверхности почвы на 45–50 см.
На песчаных почвах глубина посадки – 60–65 см. Если садить мельче, саженцы зимой могут вымерзнуть, а глубже – растут медленно, так как почва на большой глубине прогревается плохо.

Саженцы перед посадкой обрабатывают. У них удаляют все поврежденные корни и вырезают все верхние, оставляя корни только на нижнем узлу и обрезая их на 15–20 см.
На каждом саженце необходимо иметь два сильных побега или один, если больше нет. Побеги обрезают с таким расчетом, чтобы при посадке разместить корни саженца на нужную глубину, оставляя при засыпке ямы над поверхностью почвы по два глазка на каждом побеге. Перед посадкой саженцы окунают корнями в сметанообразную болтушку, составленную из глины и коровяка с водой. Рекомендуется саженцы продержать в болтушке 6–8 часов, так как это способствует лучшему отрастанию корней. Саженцы с подсушенными корнями плохо приживаются, поэтому при перевозке их тщательно укрывают, а в поле сразу прикапывают.

Посадку удобнее производить вдвоем: один поддерживает саженец и тщательно расправляет корни по дну, а другой засыпает ямку до половины землей и осторожно, не повреждая корней, уплотняет ее ногами. После этого хорошо заливают водой. Когда вода впитается, ямку засыпают землей, не уплотняя ее, а оставляют рыхлой. Над поверхностью почвы должно оставаться два глазка, остальная часть обрезается. Нижний глазок должен находится на дне образующейся при посадке углубленной лунки. Дно лунки должно быть расположено на 15–20 см ниже уровня поверхности почвы на участке. После этого, оставленные на поверхности два глазка окучивают, насыпая холмик рыхлой земли слоем на 3 см выше саженца. Когда глазки начнут прорастать, землю постепенно, в 2–3 приема отгребают. Такой способ углубленной посадки дает возможность получить рукава, расположенные основанием ниже уровня поверхности почвы, что облегчает укрывание их на зиму и лучше предохраняет от повреждений морозами. При посадке хорошо развитыми саженцами на них оставляют по два побега, а остальное обламывают. Срок высадки вегетирующих зеленых саженцев велик. Их можно высаживать на постоянное место с начало мая до середины июня.

Закалка саженцев винограда

Учитывая что зеленые саженцы, выращенные на подоконниках или в теплицах, даже если они и находились на солнце, не получали достаточного ультрафиолетового излучения (стекло задерживает излучение), их необходимо закалить перед высадкой, т.е. постепенно адаптировать к более жестким внешним условиям открытого грунта. Ведут закалку на открытом воздухе, в начале в тени под навесом 3–4 дня, чтобы предупредить ожоги молодого прироста ультрафиолетовыми лучами, а затем под прямыми лучами солнца не менее 5–7 дней. Начинать закалку можно в пасмурную погоду или к вечеру, когда не так жарко на солнце и увеличивается влажность воздуха.

Если высадить в грунт вегетирующие саженцы без закалки, то они сгорят от прямого солнечного освещения, вот почему при покупке зеленых саженцев надо интересоваться, закалены они или нет, можно их сразу высаживать на постоянное место или их необходимо акклиматизировать. Иногда бывает,что зеленые саженцы, высаженные в ранние сроки, останавливаются в росте.
Ничего страшного здесь нет. Как правило, в середине-конце июня саженцы вновь возобновляют свой рост. В период приостановления роста побега, корневая система саженцев развивается. При возобновлении роста надземной части за счет опережающего развития корневой системы, побеги при достатке влаги растут очень мощно. Такие саженцы необходимо ускоренно формировать, а в середине августа произвести прищипывание всех побегов, включая и пасынки, для приостановления роста и улучшения вызревания новых побегов.

Обычно вегетирующие зеленые саженцы, высаженные в теплице в конце февраля – начале марта и посаженные в грунт на постоянное место в мае-июне, обгоняют в своем развитии сухие однолетние саженцы, также высаженные весной, так как вегетирующие саженцы не имеют периода покоя.
Условия высадки зеленых саженцев почти такие же, что и при посадке сухих однолетних. Контейнер с саженцем ставится на дно ямы так, чтобы пятка корня была на уровне 45–50 см от поверхности почвы. Затем контейнер присыпают землей и извлекают. После чего землю уплотняют и хорошо заливают водой.

После посадки зеленых вегетирующих саженцев на постоянное место, необходимо летом уделять постоянное внимание по уходу за ними, чтобы к осени получить хороший прирост диаметром 6–7 мм и длиной более метра. Это позволит придать саженцу определенную форму и получить первый небольшой урожай.

Уход в год посадки

Задача виноградаря в год посадки винограда состоит в том, чтобы вырастить к осени на каждом кусте две лозы длиной 1,2–2 м, с хорошо вызревшими междоузлиями. Это достигается применением поливов и удобрений, систематическим рыхлением почвы, прополкой сорняков, борьбой с болезнями и вредителями. Особое внимание следует обратить на сохранение в здоровом состоянии листьев. При повреждении листьев никогда нельзя вырастить мощных и хорошо вызревших лоз. Во избежание поломки ветром молодые побеги подвязываются к кольям, расставленным по одному у каждого куста. Подвязку производят "восьмеркой” и по мере роста побегов 3–4 раза перевязывают. На кусте оставляют только три побега – два основных и один запасной, на случай поломки основного побега и для увеличения общей ассимиляционной поверхности куста в первый год жизни. Все остальные побеги по мере их появления выламываются, а пасынки на лозах прищипываются над третьим-четвертым листом.
В середине августа производиться чеканка, т. е. удаление растущих концов у сильнорослых лоз. У слабо растущих кустов чеканку не применяют.

На орошаемых виноградниках за вегетационный период необходимо провести до 6 поливов в северных районах и до 8 поливов в южных и восточных. Последний полив< необходим не позже первых чисел августа и только в засушливые годы допускается "аварийные” во второй половине августа. "Аварийные” поливы необходимы для поддержания нормальной жизнедеятельности виноградного растения, угнетенного сильной засухой.

Подкормка винограда

Для того, чтобы обеспечить молодые растения питательными веществами, когда они особенно в них нуждаются, и создать условия для лучшего роста и вызревания лоз, растениям дают 3 подкормки.

Первая подкормка

Первую подкормку для усиления вегетативного роста производят в мае удобрениями, содержащими азот: навозную жижу или птичий помет. Навозную жижу перед внесением разбавляют водой в 3 раза. Птичий помет также вносят в виде раствора. Для этого на одну весовую часть помета прибавляют 10 частей воды, хорошо размешивают и оставляют на ночь, а на следующий день раствор вносят в почву. Вносить раствор птичьего помета в первую подкормку после того, как он в 10–15 суток перебродит, невыгодно. При брожении, особенно в жаркую погоду, из раствора улетучивается большое количество наиболее подвижной и легко усваиваемой растениями части азота. Чтобы избежать потери азота при сбраживании птичьего помета, к нему, перед началом брожения, добавляют 2–3 кг суперфосфата на каждое ведро сухого помета. Этим значительно снижаются потери азота при брожении.
Сброженным птичьим пометом целесообразно подкормить растения в июне, если после первой майской подкормки рост лоз еще не улучшился. При подкормке одно ведро питательных растворов вносится на один куст.

При отсутствии местных удобрений первую подкормку проводят раствором минеральных солей. На ведро воды берут 20 г. 34-процентной аммиачной селитры, 40 г. 15-процентного суперфосфата и 10 г. 60-процентного хлористого калия. Такую же вторую подкормку дают в июне.

Вторая подкормка

Аналогична первой. Проводят в июне.

Третья подкормка

Третью подкормку для ослабления роста лоз и лучшего их вызревания проводят во вторую половину июля. В это время вносят раствор фосфорных и калийных удобрений: 40 г суперфосфата и 10 г хлористого калия на ведро воды.


Удобрений содержащих азот, в июльскую подкормку вносить нельзя, так как они вызовут затягивание роста и плохое вызревание лоз.
На орошаемых виноградниках подкормки минеральными солями удобней вносить в сухом виде. Отмеренное количество удобрений перед поливом рассеивается по дну поливной борозды и слегка заделывается мотыгой. Затем пускают тихую воду.

Подготовка винограда к зиме

В районах, где почти ежегодно наблюдается ранние осенние заморозки, например, в Волго-Ахтубинской пойме, в долинах рек и узких балок, перед заморозками рекомендуется окучить основания молодых лоз рыхлой землей по второй нормально развитый глазок включительно, чтобы предохранить слабо вызревшие глазки от повреждений. Так же поступают и на второй год после посадки.
Осенью после заморозков виноградные кусты обрезают, при этом удаляют листья, усики и пасынки, вырезают запасную третью лозу. Оставшиеся две хорошо развитых лозы обрезают так, чтобы оставалось 100–120 см вызревшей части. Если же лозы вызрели слабо, то на них обрезают только вызревшую часть. Перед наступлением морозов проводят обильный подзимний полив. Затем лозы осторожно пригибают к земле, тщательно укладывают в канавки, вырытые вдоль ряда на штык лопаты, и укрывают на зиму.

Уход на второй год после посадки

уход на второй год посадки винограда

Весенние работы с виноградом

Примерно в середине апреля кусты раскрывают в один два приема, в зависимости от погоды. Лозы после открывания обрезают, оставляя на каждой из двух зимовавших лоз по два нижних хорошо развитых глазка. Самые нижние, так называемые угловые глазки, не принимают во внимание, так как они слабо развиты и не могут дать мощных побегов. Таким образом, весной второго года куст будет нагружен только четырьмя глазками.

В том случае, когда обрезка производится после очень суровой зимы и есть основания опасаться, что часть глазков повреждена морозами, весеннюю обрезку следует произвести с запасом глазков, т.е. на каждой лозе оставить не 2, а 3–4 глазка. Затем, когда глазки разовьются и начнется рост побегов, более слабые из них выламываются и оставляют на каждой лозе по два самых сильных побега.

На втором году роста растений задача виноградаря заключается в том, чтобы к осени на каждом кусте вырастить четыре сильно развитых и хорошо вызревших лозы. Это достигается путем применения такой же системы ухода за почвой и растениями, как и в первый год. При хорошем уходе к концу первого года корневая система виноградного куста проникает на метр в глубину и на метр во все стороны. Поэтому количество питательного раствора на второй год нужно увеличить в 2–3 раза, т.е. на каждый куст давать в каждую подкормку не одно, а два-три ведра питательного раствора.

Лозы подвязываются к кольям. Своевременно проводятся прополки и рыхления, поливы, подкормки, борьба с болезнями и вредителями, зеленые операции – обломка, пасынкование, чеканка. При
обломках уничтожают все появившиеся побеги, оставляя только по два побега на каждой лозе.

Осенняя обрезка

Осенняя обрезка винограда состоит в том, что у каждой из четырех лоз оставляют 100–150 см вызревшей части лозы. Если же вызревшая часть, меньше метра, то удаляют всю невызревшую часть, а всю вызревшую оставляют в зиму. При обрезке удаляют листья, усики и пасынки.

Для формировки вертикального веера лозы при укрывке кустов укладывают таким образом, чтобы две из них легли в одну сторону вдоль ряда, а две другие в другую. Рукава у основания лучше приколоть к земле железными прутьями. Это сохранит им заданную форму и в последующем облегчит укрытие куста в зиму.

Уход на третий год после посадки

Осенью второго или весной третьего года устанавливают шпалеру для подвязки виноградных лоз. Подвязка улучшает условия освещения куста, облегчает борьбу с болезнями, усиливает рост лозы в первую половину лета и ускоряет их вызревание. Весной третьего года на каждом кусте должно быть четыре хорошо развитых лозы. Из них формируются рукава. Для этого каждую из четырех лоз обрезают, оставляя длиной до 50–60 см. В местностях с частыми весенними заморозками рукава формируются длиннее – до 70–80 см.
На верхнем конце каждой порезанной лозы (рукава) оставляют по два глазка, причем нижний должен находится на внешней стороне лозы, так как из него будет сформирован сучок замещения. Все остальные глазки, расположенные ниже двух оставленных, выщипывают
(ослепляют).

Слабые лозы (тоньше карандаша) для формирования рукавов непригодны. Их обрезают на два глазка для усиления роста. Задача виноградаря состоит в том, чтобы к осени третьего года вырастить на каждом кусте восемь сильных лоз – по две лозы на каждом рукаве. Иногда, после суровой зимы, при формировании рукавов оставляют не по два, а по три глазка (один запасной). При первой обломке на каждом рукаве оставляют только два наиболее сильных побега, а третий удаляют. Из трех
побегов удаляют верхний в том случае, если нижний побег расположен
правильно – на наружной стороне рукава. Если же нижний побег обращен
вовнутрь куста, то удаляют его, оставляя на рукаве два вышележащих побега.
Рукава подвязываются к шпалере наклонно, к первой и второй проволокам. Лозы на рукавах подвязываются вертикально.

В течение весны и лета проводится такой же уход, как и на винограднике второго года. Систематически удаляется поросль на рукавах, оставляют расти только две лозы на верхнем конце рукава. Удаляется и вся поросль, идущая от корневого ствола, если нет необходимости в формирование дополнительных рукавов. Осенью каждая из двух лоз на рукаве обрезается на 100–120 см и куст прикапывается на зиму.

Уход на четвертый год после посадки

Весной четвертого года на каждом рукаве формируется "плодовое звено”. Для этого верхний побег на рукаве обрезают "на плодоношение”, т. е. длинно, оставляют на нем 6–12 и более глазков, а нижний побег подрезают "на замещение” – коротко, оставляя на нем два нормально развитых глазка.
Первые 2–3 слабо развитых глазка у основания побега, с укороченными
междоузлиями, во внимание не принимаются.

Если в предыдущем году было сформировано только 2 или 3 рукава, то теперь формируют дополнительно нужное количество их из наиболее сильных лоз, оставленных в прошлом году из числа развившихся на корневом стволе.

Неиспользованные на рукава лозы удаляют, если рукавов достаточно, или же сильно укорачивают, если хотят в будущем году увеличить число рукавов. Куст, имеющий четыре рукава с плодовым звеном на каждом, считается сформированным. С этого года начинается полное плодоношение.
Многорукавная веерная шпалера до четвертого года формируется так же, как и четырехрукавная. На пятом и шестом году добавляют по одному рукаву ежегодно. На богатых питательных почвах у сильнорослых сортов, особенно при орошении, число рукавов при многорукавной веерной формировке может быть доведено до восьми. Для формирования дополнительных рукавов используются лозы, идущие от корневого ствола или головы куста.

Для создания высоких урожаев сильнорастущие сорта (Страшенский, Кеша-1, Фламинго и др.) требуют большого запаса многолетней древесины. Формирование запаса старой древесины (старше двух лет) может идти не только путем увеличения числа рукавов, но и путем увеличения числа плодовых звеньев на каждом рукаве.
Но в этом случае приходится подвязывать к одной и той же проволоке по 2–3 лозы, наслаивая их друг на друга. Это, конечно, недостаток. Однако с удалением бесплодных побегов при обломке чрезмерное загущение куста будет сведено к минимуму.
Значительно лучше можно разместить рукава и плодовые лозы большой многорукавной веерной формировки на двухплоскостной развернутой шпалере или Донской чаши.

 

Виноградарь - опытник Гусев Сергей Эдуардович
Волгоградская обл. г. Дубовка

Видео

Добавить комментарий

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
CAPTCHA
Подтвердите, что вы не робот.

Похожие материалы