Восстановление подмерзшего сада

Опубликовано Агропоиск - пт, 02/03/2012 - 12:58

Когда зима очень неблагоприятна для перезимовки плодовых и ягодных культур, стоят продолжительные морозы при небольшом снежном покрове или он отсутствует, то это приводит к глубокому промерзанию почвы, возникает опасность повреждения корневой системы, особенно у молодых деревьев...

Когда стоят сильные морозы и температура понижается до -25оС -30оC, а местами до -35оC, то такие температуры являются критическими для многих плодовых культур и следует ожидать подмерзания надземной части деревьев. В это случае прогадают те садоводы, которые высадили саженцы на постоянное место осенью. Они не успели хорошо укоренится до наступления сильных морозов и следует ожидать значительного подмерзания у них как наздемной части, так и корней. В меньшей опасности находятся саженцы, хранящиеся в прикопе. Нижняя часть их стволика находится в почве, корни расположены тоже глубоко в земле, а благодаря наклонному положению они значительно лучше, чем саженцы, высаженные на постоянное место осенью, укрыты снегом. Саженцам, хранящимся в подвале или хранилище, температурные сюрпризы зимы не страшны, но у такого способа хранения есть свои неяприятные нюансы. Во-первых при хранении в подвале или хранилище всегда существует опасность или подсушить саженцы, или наоборот, излишне залить их водой. Второе особенно опасно, когда температура в подвале или хранилище достаточно высокая - выше +5°, и подвал или хранилище плохо проветриваются. Тогда у саженцев часто наблюдается подопревание коры, особенно в нижней части стволика, которая находилась в переувлажненной земле или песке. Кроме того, в теплом подвале или хранилище уже в феврале у саженцев начинают набухать почки и часто вырастают бледные бесхлорофильные побеги. Весной при посадке такие побеги легко обламываются, а попав на яркое солнце и сухой ветер обгорают и засыхают. Поскольку рост таких побегов происходит за счет внутренних запасов деревца и сильно его истощает, то приживаются такие саженцы очень плохо.

К посадке сада приступают, как только полностью оттает почва, и саженцы можно будет извлечь из прикопа. Чем раньше весной вы приступите к посадке, тем лучше будет приживаемость. Перед посадкой саженцы желательно замочить в бочке с водой, а лучше в пруду или речке, погрузив их почти полностью в воду на сутки, а если саженцы сильно подсушены, то и на двое. Особенно полезна такая процедура для саженцев, приобретенных весной на рынке или в питомнике, которые почти всегда подсушены.

Ямы для посадки необходимо готовить с осени. Во время разноски саженцев нельзя подолгу держать их корни на открытом воздухе, так как любая подсушка корней резко снижает приживаемость. Для предохранения корней от подсушивания полезен такой старинный несложный прием, как обмакивание корней саженца в земляную болтушку, которую разводят в яме. Непосредственно перед посадкой, а если производится обмакивание корней в земляную болтушку, то перед этой процедурой, хорошо просматривают корневую систему саженца. Секатором все механически поврежденные и загнившие корни обрезают до здоровой ткани и обновляют срезы крупных корней. Это способствует быстрому заживлению срезов, образованию на них каллюса, из которого интенсивно пойдет рост мелких всасывающих корешков. После нынешней зимы, когда существует реальная угроза повреждения корней морозами, желательно проверить их подмерзание. Здоровый неподмерзший корень имеет на срезе белую древесину со светло-зеленым камбием вокруг. У подмерзших корней срезы бурые разной интенсивности, причем чем темнее срез, тем сильнее подмерзли корни. Если погиб камбий, то корни ослизняются, и камбий и кора слезают с них с них чулком. Такие саженцы для посадки не годятся. При более слабом подмерзании древесины корней саженцы нуждаются в улучшенном уходе, частых регулярных поливах в течение лета.

Посадку деревьев лучше производить вдвоем. Сначала по центру подготовленной с осени и засыпанной плодородной почвой ямы вбивают кол, затем вокруг кола выбирают почву так, чтобы в полученной ямке полностью размещались корни саженца. Саженец размещают с северной стороны кола так, чтобы кол и стволик саженца находились на расстоянии 10-15 см друг от друга. Большое значение имеет правильная глубина посадки: корневая шейка дерева (переходная зона от штамба к корневой системе) должна постоянно находится на уровне почвы. Особенно важна правильная посадка для саженцев на слаборослых клоновых подвоях. Если такие саженцы будут посажены глубоко (место прививки окажется ниже уровня почвы), на стволе выше места прививки могут образоваться корни, и дерево, перейдя на собственные корни, станет сильнорослым. Затем постепенно засыпают корневую систему плодородной почвой, встряхивая саженец, чтобы почва заполнила все пустоты в яме. Яму хорошо уплотняют ногами вокруг корневой системы и снова подсыпают рыхлую почву. Саженец подвязывают к колу шпагатом восьмеркой. Вокруг всей посадочной ямы делают валик из земли, в полученную лунку вливают 3-4 ведра воды. После впитывания воды лунку заделывают рыхлой землей или перегноем.

Сразу же после посадки деревца обрезают. Можно обрезать саженцы и перед посадкой, в том числе сразу же после приобретения их в питомнике, особенно если их необходимо перевозить на длительное расстояние, а слишком большие размеры надземной части создают неудобства при транспортировке. Если саженец сформирован в один ствол, что обычно бывает у однолеток, то его обрезают на высоте 60-70 см от корневой шейки. Если у саженца уже заложена крона - есть боковые ветви, то его обрезают в зависимости от высоты их расположения. Если боковые ветви расположены выше 70 см, то их безжалостно удаляют вместе со всей верхней частью саженца, как и в предыдущем случае. Ценность представляют только те боковые побеги, которые расположены в зоне между 40 и 70 см. Среди них оставляют три самых сильных, направленных в разные стороны, и обрезают их на три почки. это будущие скелетные ветви дерева. Остальные побеги вырезают на кольцо, т.е. без оставления пенька, на кольцо вырезаются и все побеги, расположенные ниже 40 см. Центральный проводник срезается так, чтобы его конец приблизительно на 20 см (длина секатора) возвышался над концом самого верхнего бокового побега.

Проведенная таким образом формирующая обрезка преследует двоякую цель. Во-первых, привести в соответствие у саженца корневую систему и надземную часть. При выкопке корневая система саженца значительно повреждается, теряется до 60-70% корней, особенно мелких всасывающих, а надземная часть остается без изменения. Весной поврежденная корневая система не в состоянии обеспечить распустившиеся листья и растущие побеги влагой и питательными веществами в необходимом количестве. Необрезанное дерево сильно болеет, очень долго приживается и часто даже погибает. Обрезанное деревце, у которого надземная и подземная части снова приведены в соответствие, приживается легко, быстро трогается в рост, дает за лето хорошие сильные приросты. В последующие годы оно догоняет и перегоняет в росте необрезанное дерево. Это явление я постоянно наблюдаю во все годы своей длительной садовой практики.

Во-вторых, это необходимо для правильной формировки дерева. Основной закон роста дерева - принцип полярности гласит: чем выше расположена почка на дереве, тем сильнее из неё растет побег. У оставшегося необрезанным саженца сильнее всего будут расти побеги в верхней части. В результате получится дерево с очень высоким штамбом, (стволом), на которое очень неудобно будет забираться для уборки урожая и слишком высокий штамб которого будет сильно страдать от солнечных ожогов.

Указанный способ обрезки саженцев после посадки не распространяется на колонновидную яблоню и саженцы яблони интенсивного типа на слаборослом подвое, сформированные уже в питомнике в виде так называемого книп-баума. Такие саженцы вообще не обрезают.

При обрезке саженца легко проверить степень подмерзания его надземной части, что немаловажно после нынешней зимы. У неподмерзшего саженца древесина на срезе белая. Интенсивность побурения древесины свидетельствует о степени её подмерзания. Камбий и кора более устойчивы к морозам, но иногда погибают и они. В этом случае саженец обрезают до здоровой части. При очень сильном подмерзании саженец режут на так называемый обратный рост, т.е. почти полностью срезают, оставляя только пенек в 10-15 см выше места прививки. При хорошем уходе такой саженец за лето полностью восстанавливается из спящих почек. Но часто начинает расти поросль от подвоя, т.е. дичка, на который был привит саженец. Поэтому все дикие побеги, которые идут от корней и части стволика, расположенной ниже места прививки, своевременно удаляют.

Если саженцы хранились в теплом подвале и дали там бледно-желтые бесхлорофильные побеги, высаживать их на открытое солнце нельзя. Для защиты от солнечных лучей вокруг саженца на расстоянии 15-20 см вбивают 3-4 кола, чуть превышающие по высоте саженец и натягивают на них непрозрачную белую полиэтиленовую пленку. Саженец оказывается внутри трех- или четырехгранной трубы с открытым верхом. Такое несложное устройство очень хорошо предохраняет саженец от прямых солнечных лучей и иссушающих ветров. Листья на побегах постепенно зеленеют, начинается новый рост и тогда это укрытие можно снять. Этот способ способствует хорошей приживаемости любых саженцев, в том числе и подмерзших.

Добавить комментарий

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
CAPTCHA
Подтвердите, что вы не робот.

Похожие материалы