Сельский погреб

Опубликовано Агропоиск - пт, 02/03/2012 - 11:52

Погреб

Трудно себе представить сельские подворья без погребов. Издавна в них запасали и сберегали в течение длительного времени продукты, овощи, фрукты, варенья, соленья. С возрождением фермерства и распространением строительства индивидуальных домов вновь вырос интерес к вопросам обустройства подворья и, в первую очередь, к строительству погребов. Ведь все собранное с приусадебного участка и заготовленное впрок дает значительную экономию семейного бюджета, что возможно только при наличии хорошего погреба. А опыт показывает, что, имея простейшие навыки в строительстве и желание, погреб можно возвести самостоятельно.

Виды погребов

Известны следующие виды погребов: заглубленный земляной, наземный земляной, насыпной, наземный пристроенный и погреб с бетонными (кирпичными) стенами(рис. 1). Все они имеют свои конструктивные отличия, но есть ряд общих условий, без учета которых невозможно правильно выбрать и построить любой из них.

погреб

Как построить погреб

Так, во-первых,чтобы не ошибиться в выборе вида погреба, необходимо точно знать характеристики грунта своей местности, тип, глубину промерзания, уровень залегания грунтовых вод.

Дело в том, что пол погреба должен быть на 0,5—0,7 м выше уровня залегания грунтовых вод. В против­ном случае вряд ли удастся избежать сырости в нем даже при исключительно качественных строительных работах и отличной гидроизоляции. Поэтому если глубина уровня залегания грунтовых вод более 2,5—З м, то смело можно приступать к строительству полностью заглубленного погреба. Если уровень не ниже 1,5 м, то подходящий вариант — это частично заглубленный погреб(не более чем на 0,8—1 м). Наконец, если вода находится на не­значительной глубине (0,5 м), то можно остановиться лишь на одном из двух видов погребов: наземном или на­сыпном, причем с хорошо выполнен­ной гидроизоляцией полов.

Тип грунта и уровень залегания грунтовых вод играют определяющую роль и при выборе вида используемого материала для обшивки стен (кир­пич, бетон, камень, бревна, горбыль). Если при низком уровне залегания вод в плотных грунтах погреб можно соору­дить даже без обшивки стен, то при высоком уровне залегания грунтовых вод, независимо от грунта, стены заг­лубленного погреба выполняют только из бетона или кирпича с тщательной наружной гидроизоляцией.

Важно также знать и глубину про­мерзания грунта в данной местности. Это позволит принять правильное ре­шение о целесообразности использо­вания теплоизоляционных материалов (торф, керамзит, минераловатные маты, пенопласт и т. п.).

Во-вторых, при определении раз­меров погребов следует< учитывать ре­комендации, выработанные многолет­ним опытом их строительства и эксп­луатации. Так, небольшой семье из трех-четырех человек вполне доста­точно погреба размером 2x2 м или 2x2,5 м. Высота от пола до перекры­тия, как правило, 1,8—2 м. Таким об­разом, общий объем составляет около 8-10 кв. м.

Существуют также определенные эксплуатационные требования, пре­дъявляемые к погребу:

• постоянно свежий воздух;

• отсутствие воды и плесени;

• относительная влажность на уровне 80 – 90 %;

• температура в зависимости от времени года: летом — без ледника + 5-10 °С, 

с ледником + 3-5 °С; зи­мой -О...+2 °С.

Форма погреба обычно самая про­стая — квадратная или прямоугольная.
В-третьих, для обеспечения вы­сокого качества строительства по­греба необходимо предварительно подготовить требуемый строительный материал.
Песок по возможности лучше всего выбирать не слишком мелкий, чистый, без посторонних примесей и глины. Щебень должен быть из крепких камен­ных пород (гранит, плотный известняк) и мелкой фракции. Для приготовления раствора или бетона обычно использу­ют цемент марок 400 или 500. А вот для оштукатуривания стен применяют це­мент марки 100.

Кирпич нужен кера­мический, плотный, полнотелый, хоро­шо обожженный, без сколов и трещин на поверхности. В качестве арматуры для бетонирования стен и пола погреба подойдет любой подручный материал вплоть до обрезков уголков, труб, ме­таллических прутков и т. д.

 В-четвертых, в погребе любого вида должна быть естественная приточно-вытяжная вентиляция (рис. 2). Конструктивно она представляет собой две трубы диаметром 100-150 мм: вытяжная — для удаления застоявше­гося отработанного воздуха, приточ­ная — для подачи свежего воздуха. Для управления воздушными потоками обе трубы снабжены снизу регулировочны­ми заслонками, а сверху — колпаками-дефлекторами. Верх вытяжной трубы целесообразно закрыть металличес­кой сеткой, чтобы предохранить погреб от проникновения грызунов. Что касается размещения труб, то вытяжную и приточную трубы обычно располагают около противоположных друг другу стен или углов. Вытяжная труба должна быть выше конька кры­ши погреба примерно на один метр, нижняя же ее часть, находящаяся внут­ри погреба, — под самым потолком.

Приточная труба, в свою очередь, рас­полагается выше потолка погреба на. 0,5—0,6 м и отступает снизу от пола на столько же.

Наконец, в-пятых, — о гидроизоля­ции. Это один из ключевых моментов строительства погреба. Хорошая гид­роизоляция призвана обеспечивать долговременную и качественную экс­плуатацию погреба, способствуя со­зданию необходимых условий для хра­нения продуктов.

гидроизоляция погреба

Для устройства гидроизоляции широко применяют обыкновенную глину. Опытные мастера советуют ис­пользовать пластичную жирную гли­ну, содержащую не более 15 % пес­ка. Предварительно рекомендуется выморозить ее в течение зимы, а пе­ред замесом добавить около 10% извести.

При строительстве погреба глину используют для устройства глиняного замка. Это хорошо утрамбованные слои глины, уложенные от основания пола до уровня отмостки погреба. Слои образуют вокруг стен погреба водонеп­роницаемый глиняный пояс (как бы за­пирают их на замок), который препят­ствует возникновению водонасыщенной зоны (рис. 3).

Перед устройством глиняного зам­ка стены погреба защищают гидроизо­ляционным слоем. Для этого их повер­хность штукатурят, хорошо выравнива­ют и просушивают. Затем наносят слой грунтовки и через 10—12 часов покры­вают битумной или дегтевой мастикой. И наконец, наклеивают полотна рубе­роида или толя. Особенность заключа­ется в том, что полотна наклеивают внахлест, с перекрытием каждого ра­нее уложенного полотна очередным на 0,1 — 0,15 м. Места перекрытия поло­тен также тщательно промазывают ма­стикой. Перед применением мастика должна быть хорошо разогрета: битум­ная — до 160—170 °С, дегтевая — до 120-130°С.

Битумную и дегтевую мастики в на­стоящее время легко найти в продаже.

Марки битумной мастики — МБК-Г-55, МБК-Г-65, МБК-Г-75; дегтевой - МДК-Г-5О, МДК-Г-6О, МДК-Г-70

гидроизоляция погреба

Немного о технологии строитель­ства некоторых видов погребов. Наи­более простой, не требующий больших затрат — заглубленный земляной(рис. 4). Его строят следую­щим образом. Вначале выкапывают яму нужных размеров. При этом если грунт сыпучий, то стенки делают с не­большим уклоном; если плотный — вертикально. Далее стены обшивают горбылем или жердями.

Основание ямы выравнивают песком и укладыва­ют на него гидроизоляционный слой рубероида с тщательной проклейкой краев полотен горячим битумом. Рубе­роид можно заменить слоем уплотнен­ного мелкого щебня или гальки с про­питкой его горячим битумом. Затем на этом основании устраивают глинобит­ный пол (смесь жирной глины с мелко порубленной соломой) толщиной 0,1—0,12м, который хорошо уплотня­ют, выравнивают и просушивают.

После устройства пола сооружают верхнюю часть погреба — перекрытие и кровлю. До этого в торцах котлована вкапывают два столба диаметром 120 — 200 мм, нижнюю часть которых хорошо просмаливают и обжигают. По бокам котлована на расстоянии 0,3—0,35 м от края укладывают также просмоленные и обожженные бревна диаметром 0,18— 0,2 м. 

Основой для укладки крыши явля­ется перекладина, которую закрепля­ют на установленных столбах. Крыша — двухскатная, опускающаяся до самой земли и перекрывающая яму погреба с каждой стороны на 0,5-0,6 м. Ее из­готавливают из горбыля или жердей, края которых тщательно подгоняют друг к другу. Сверху наносят слой смеси из глины с соломой толщиной до 50 мм, на который укладывают утепли­тель. Для защиты крыши используют шифер, рубероид или пластины плот­ного дерна.

Потолок погреба сооружают из тол­стого горбыля или жердей, концы ко­торых плотно, без щелей крепят гвоз­дями к бревнам на краях ямы.

Далее его покрывают глиносоломенным сло­ем толщиной примерно 25 мм, а после просушки утепляют слоем торфа, сухо­го мха, камышовых матов (толщина соответственно 0,25; 0,2 и 0,15 м). Сверху данный слой вновь обшивают горбылем или досками.

В торце погреба обычно предусмат­ривают входную дверь, а в потолке обо­рудуют люк для спуска по лестнице внутрь. Крышку люка и входную< дверь обязательно уплотняют с внутренней стороны слоем пакли, ваты или войлока.

В верхней части крыши устанавли­вают конек из двух обрезных досок, по­крытых полосой кровельного железа.

Чтобы обеспечить надежный отвод воды, вокруг земляного погреба выка­пывают канаву глубиной 0,3—0,4 м.

Вентиляцию в таком погребе обес­печивает лишь одна вытяжная труба, так как наружный воздух может посту­пать естественным путем.

Наземный земляной погреб ус­траивают так же, как и заглублен­ный,—в сухих грунтах, хорошо пропус­кающих дождевую и талую воду. Да и конструктивных особенностей в нем не много. Вначале выкапывают яму глу­биной всего 0,8—0,9 м, шириной 2,5м и длиной около 3 м. По средней линии ямы устанавливают три столба, высо­та которых от низа пола составляет 1,6—1,8 м. Затем по периметру ямы снимают слой грунта глубиной 0,2—0,25 м и шириной 0,3 м, а на его место укладывают глиносоломенную смесь. Таким образом создают водо­защитный пояс погреба (глиняный замок).

Торцы погреба обшивают досками в два ряда. Пространство между рядами заполняют утеплителем. Для защиты от влаги наружную поверхность обшивки покрывают рубероидом. При необходи­мости в зимнее время для дополнитель­ного утепления погреба его торцы и дверь часто закрывают съемными теп­лоизоляционными матами или щитами.

Наземный насыпной погреб уст­раивают в местах, где грунтовые воды почти весь год находятся близко к по­верхности земли (рис. 5). Вначале гото­вят площадку под погреб. С этой целью на выбранном месте насыпают мелкий щебень слоем 50-80 мм, утрамбовы­вают в глину и хорошо пропитывают го­рячим битумом.

насыпной погреб

Затем на площадке выстраивают из досок (бруса, толстого горбыля) прямоу­гольный деревянный короб с тамбуром. Высота короба, как правило, 1,7-1,8 м, длина 3 м, ширина 2 м. Размеры тамбура приблизительно 0,7x1 м.
Основой ко­роба служат четыре столба, которые заблаговременно вкапывают по углам пло­щадки. Все щели в коробе тщательно конопатят, обмазывают горячим биту­мом, проклеивают слоем рубероида и об­муровывают кирпичной кладкой. Наруж­ную поверхность кладки также обмазы­вают горячим битумом и проклеивают рубероидом.

 

Потолок короба и тамбура покрыва­ют горячим битумом, а затем двумя сло­ями рубероида. Далее укладывают утеп­литель, а на него глиносоломенную смесь слоем в 0,3-0,5 м. Когда слой смеси высыхает, его также покрывают гидро­изоляцией. Так обеспечивают надежную защиту деревянной конструкции от гни­ения, что удлиняет срок службы насып­ного погреба.

После установки вентиляционной трубы, выполнения двойной гидроизоля­ции и глиняного замка по периметру стен осуществляют обваловку короба землей.
При проведении обваловки необходимо учесть следующее:

• склоны должны быть под углом 40-45° к горизонту.

• верхнюю часть обваловки накрывают рубероидом с последующей засыпкой землей слоем в 50-100 мм.

• всю обваловку покрывают пластинами дерна.

Пол насыпного погреба делают бе­тонным или из кирпича. Двери в тамбу­ре — двойные: одна — у входа в погреб, другая — у выхода на улицу.

 

Теперь о погребе с бетонными (кирпичными) стенами(рис. 6).

Опытные мастера говорят, что его мож­но строить даже в сырых грунтах, одна­ко уровень грунтовых вод при этом не должен доходить до его основания при­мерно на 0,6-0,7 м. В противном слу­чае высока вероятность проникновения влаги.

Погреб выстраивают на бетонном основании толщиной 0,2 м, располо­женном на песчаной подушке (50 мм) или на слое щебня (50—60 мм), которые предварительно пропитывают го­рячим битумом. Далее на основание укладывают один—два слоя руберои­да и слой бетона толщиной 50 мм, то есть устраивают бетонный пол. При этом полотна рубероида должны пре­вышать длину основания на 0,7—0,8 м с обеих сторон. Эти излишки руберо­ида потом наклеивают на стены по­греба — получается гидроизоляцион­ный слой.

кирпичный погреб

Стены погреба выкладывают из кирпича и штукатурят изнутри и сна­ружи. Если
местность сырая, то дела­ют еще защитную стенку из бетона. Она прижимает и сохраняет гидроизо­ляцию стен погреба, обеспечивая тем самым надежную водонепроницае­мость. Далее проводят внутреннюю и наружную оклейку стен рубероидом в два слоя.

Устройство глиняного замка обяза­тельно всегда, так как он обеспечивает надежную дополнительную гидроизоля­ционную защиту погреба.

По завершении работ вокруг погреба делают бетонную отмостку и выкапыва­ют водоотводные канавки.

пристроенный погреб

В заключение — несколько слов о наземном пристроенном погребе(рис. 7). Чаще всего такой погреб раз­мещают у одной из глухих стен жилого дома. Зимой через нее передается тепло внутрь погреба, что способству­ет созданию в нем благоприятного температурно-влажностного режима для хранения продуктов. Размеры по­греба определяет, как правило, сам хо­зяин. 

Приступая к сооружению погреба, вначале выполняют фундамент и стену (кирпичную или деревянную). Бетонный пол погреба толщиной 40-50 мм уст­раивают на щебеночном основании, пропитанном горячим битумом. Под ос­нование укладывают глиняный замок в 0,1-0,12м,

Стену дома покрывают слоем пленки или фольги и обшивают досками. Далее на высоте 1,8—1,9 м закрепляют брус (0,1х0,15 м), на который укладывают балки перекрытия. Затем на балки настилают доски, которые покрывают слоем глины толщиной 20-30 мм, утеплителем, слоем рубероида и шифером.

Выпуск шифера над стеной должен быть в пределах 0,3-0,4 м. Наружную поверхность стены покры­вают слоем горячего битума, а затем около нее устраивают деревянный короб шириной 0,35-0,4 м в нижней части и 0,25-0,3 м — в верхней. Короб запол­няют сухими опилками, смешанными с 10-12% извести-пушонки (защита от грызунов). Сверху короб закрывают ру­бероидом.

Торцы погреба обшивают досками или также утепляют засыпкой из опи­лок или торфа. В одном из торцов по­греба устраивают небольшую входную дверь. Бетонная отмостка и водоот­водная канава около погреба обяза­тельны.


Итак, читатели узнали, как можно самостоятельно построить погреб. Жизнь не стоит на месте, и уже сегод­ня появляются различные варианты конструкций погребов с учетом авто­матического обеспечения и поддержа­ния требуемой температуры. Вместе с тем это еще далекая перспектива для сельской местности, а многие специ­алисты убеждены: как бы ни развива­лось техническое оснащение погребов, основные подходы к их строительству останутся именно такими, о каких было рассказано выше.

Видео

Добавить комментарий

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
CAPTCHA
Подтвердите, что вы не робот.

Похожие материалы